ventajas y desventajas

EL COMPUTADOR

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VENTAJAS Y DESVENTAJAS

Ventajas del computador

Son múltiples las ventajas que presta utilizar el computador para 

desarrollar las diferentes  actividades las cuales son cotidianas, ya que es una herramienta de trabajo que nos permite realizar varias tareas, de manera rápida, eficiente y eficaz.

Entre muchas ventajas que nos ofrece, podemos  citar  las  siguientes:

·         En la educación: el computador es un medio que fortalece el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se están utilizando los programas de aplicaciones como, por ejemplo: procesadores para crear documentos,  hojas electrónicas, registro de notas, estadísticas y base de datos.

·         En la medicina: La profesión médica utiliza la computadora en el diagnóstico y monitoreo de los pacientes y para regular los tratamientos. También está utilizando las redes de telemedicina para diagnosticar a larga distancia a través de las videoconferencias. En los hospitales utilizan la computadora para recopilar datos de pacientes y monitorear signos vitales.

·         En el área de publicaciones: la computadora se está utilizando en los medios de impresión, tales como: revistas, magazines y periódicos. Están utilizando programas de "desktop publishing" para agilizar sus trabajos. Las páginas son creadas en la computadora, se pueden añadir gráficas o fotos de diferentes medios, que son guardadas en disco flexible, y luego se imprimen en una impresora láser a color.

·         En el gobierno: la computadora es usada en todos los niveles. La utilizan para un funcionamiento más eficiente, efectivo y democrático. Se utiliza en los departamentos de la Defensa.

·         En el arte: han provisto al artista de menos herramientas para crear arte tradicional como nuevas formas de crear arte. Ejemplo: fractales e imágenes definidas matemáticamente.

·         En la fotografía el uso de cámaras digitales y sus programas han permitido al fotógrafo digitalizar, almacenar y presentar las fotos en una computadora. Ejemplo: Photoshop, que permite manipular los elementos de la foto.

·         En la música la grabación digitalizada ha sustituido la grabación análoga de cintas (tapes). Se están utilizando los sintetizadores que pueden reproducir los tonos complejos de cualquier instrumento musical.

·         En el baile programas como "Life Forms" han ayudado a los coreógrafos a crear pasos de baile en 3D, y luego son guardados para el futuro. También permite el diseñar, montar, editar y manipular secuencias de los movimientos del cuerpo en el monitor.

·         En el teatro las computadoras juegan un papel importante en el diseño de los escenarios, control de luces y efectos especiales.

 Desventajas del computador

Entre las desventajas del computador se encuentran las siguientes:

·         no hay contacto real entre las personas

·          puede convertirse en una adicción

·          hace mal a la vista

·          fomenta el sedentarismo

·          Puede traer problemas en lo físico por una mala postura del cuerpo  

·          fomenta el mercado ilegal de películas, libros, música, juegos, entre otros.

·          sus partes no son fáciles de degradar (producen contaminación ambiental)

·          hace que las personas dependan de el para muchas cosas (por ejemplo, es muy inusual que se utilicen cartas escritas por correo, ahora va todo por mail)

·          los modelos quedan obsoletos en muy poco tiempo (en muy poco tiempo aparece algo mejor, y si no se reemplaza, no se consiguen más programas/accesorios)

·          gastan mucha energía eléctrica

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partes de un computador

corte y confeccion

Tecnico en Trazo y Corte de Confección Industrial Competencia 2 Corte

En este blog encontraras información básica acerca de la Competencia de Corte en el Programa de Trazo y Corte de Confección Industrial. Hallaras vídeos e imágenes que ilustraran toda la teoría y diferentes conceptos a desarrollar en este blog.

PROCESOS BÁSICOS EN CORTE

Estos procesos están divididos en cuatro grandes grupos:

1. Técnica convencional
2. Técnica de presión (troquel)
3. Técnica por ordenador
4. Preparación del trabajo para costura

1. Técnicas de Corte Convencional

• Marcar

El marcado o dibujado del perfil de los patrones según las características del tejido a emplear, puede realizarse directamente sobre el tejido o sobre papel.

• Estirar o extender telas

Mediante los diferentes tipos de extendido como:

-Cara arriba

-Cara a cara

-Cara a cara girando

-Escalón

-Tubular

-Lomo

• Destrozar o cortar

Se llama destrozar a cortar en bloque al conjunto de telas del colchon sin gran precision, sin seguir todo el perfil dibujado de los patrones.

En este proceso se mueve la maquina y no el material (la tela), se usan maquinas manuales como: de disco o de cuchilla vertical.

• Corte con cinta sinfín

Se llama así al corte realizado con la cortadora sin fin. Ella permanece estática y lo que se mueve es el material empujado por el cortador.

2. Técnica de Corte por Presión

Esta técnica sustituye los elementos cortantes descritos anteriormente por troqueles.

Estos troqueles pueden ser:

a. Forjados

b. De fleje (de mayor o menor ancho o grueso)

c. De alombre

Troquelar

Se cambia la maquina de cinta por la prensa de troquelar y al cortas siempre se hace sin seguir los contornos exactos, es decir, al "margen" 

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  • ▼  agosto (4)
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    • PROCESOS BÁSICOS EN CORTE
    • NORMAS DE CALIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CORTE
    • CORTE EN CONFECCIÓN INDUSTRIAL (VIDEOS)

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patronajes

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Patrones de Costura ¡Conviértete en Una Experta!

26 noviembre, 2015 by Dileyda Azuaje 10 Comments

Al momento de empezar a hacer una pieza, ya sea de ropa o accesorios, debemos buscar ser lo más precisos posibles en cuanto al tamaño y la forma; ahí es donde entran los patrones de costura.

Un patrón es una plantilla hecha en papel o cartulina que se utiliza para transferir un diseño determinado a la tela elegida, para luego coser y finalmente obtener una pieza.
Existen patrones de costura para ropa, patrones de vestidos, accesorios, cojines y más.
Es un oficio como tal denominado “patronaje” que se refiere a la actividad de diseñar y adaptar los patrones de costura a las medidas que necesitamos y quién lo hace es el “patronista”, un profesional experto en hacerlo a la perfección.

Tipos de Patrones de Costura

Existen dos tipos de patrones de costura en general que son los patrones domésticos y los patrones industriales.
Patrones domésticos: son todos aquellos realizados o trabajados en casa; entre ellos podemos encontrar los patrones de costura para principiantes como los multitallas.
Así mismo, los patrones domésticos cuando son comprados usualmente vienen en una gran diversidad de modelos y con un manual detallando recomendaciones de telas apropiadas, indicaciones de uso del patrón y los cambios que se le pueden hacer para ajustarlos o alterar el diseño.
En Internet podemos conseguir algún curso de costura que nos dé el paso a paso para sus usos, algunos moldes de ropa para que nos hagamos nuestros vestidos gratis o patrones de costura para blusas, es cuestión de que investiguemos y elijamos.
De igual manera, tenemos la opción de hacerlos nosotros mismos desde cero, que si bien es cierto que es más laborioso, exigente y tardío también es cierto que podemos personalizarlo, dejar volar nuestra imaginación con diseños únicos y atrevidos como hacerlo a nuestras medidas.

Patrones industriales: los patrones industriales se realizan con un software de computadora o programa llamado CAD (computer-aided design) o en español, diseño asistido por computadora.
Estos tipos de patrones usualmente se llevan más tiempo en su desarrollo puesto que primero se comienza con un borrador que se plasma en un papel manila y que representa la idea que expone el diseñador.
Estos moldes como los domésticos reflejan la forma de la pieza pero también especifica las costuras, dobladillos, aplomos, tacones y refuerzos. ¡Todo!
Para después, poner a prueba este patrón mediante su transferencia a la tela y la confección de la prenda en sí.
Luego se vuelve a someter a revisión y de ser necesario se le realizan algunos cambios.
De este patrón final se saca toda una producción de piezas y se guarda para futuras mercancías dependiendo del rendimiento en ventas.
La ventaja de trabajar con el programa CAD es la facilidad de realizar un escalado a distintas tallas sin complicación.
Ahora bien, hay tres tipos de patrón industrial que son el patrón bruto, el terminado y el afinado.

• Patrón bruto: este molde incluye las costuras, los ensanches, el margen alrededor destinado a modificaciones que se puedan dar.
• Patrón terminado: es el patrón al que no se le van a hacer más modificaciones y que representa la prenda en su totalidad, tal cual como va a quedar luego de montarla y coser sus costuras.
• Patrón afinado: es el que lleva alrededor las costuras o ensanches necesarios para la realización de la prenda.

Información que Encontramos en Los Patrones de Costura

Como hablamos anteriormente, el patrón viene acompañado por una serie de instrucciones de uso pero también su composición está hecha por una serie de líneas y símbolos.
Estas líneas y símbolos representan la marca y posición del hilo, el número de piezas de cada elemento del patrón, taladros o marcas internas como por ejemplo la ubicación de los bolsillos, piquetes que hay que hacer en el canto de cada pieza para su ensamblaje con otras del mismo modelo, los piquetes que señalan las costuras mayores, nombre del modelo, la descripción de la pieza, la talla referencial, los dobleces, el lomo, el lado derecho de la tela y los tacones.
¡Son muchísimas cosas! Pero veamos una por una para no enredarnos.

– Marca y posición del hilo
Se refiere a la línea recta sobre el patrón que indica su posición correcta sobre la tela.
Esto se hace teniendo en cuenta la simetría o asimetría que tiene la tela o el estampado ya que si por ejemplo tenemos una tela estampada con la misma orientación se nos hará realmente fácil seguir el hilo de la tela.
Pero si por el contrario, la tela no presenta un diseño continuo debemos procurar un corte parejo doblando y juntando lo que sería el lado derecho con el izquierdo.
– Flechas direccionales
Hay algunas formas de determinar en qué dirección debemos cortar la tela y el patrón es una excelente herramienta para ello, esto es porque usualmente nos dice si lo debemos hacer al hilo o a contrahilo.
Por ejemplo, si el patrón indica una flecha horizontal esto quiere decir que el corte se hará a contrahilo mientras que si la flecha es diagonal significa que debemos cortar al bies.
– Flecha de indicación
Flechas como estas podrán tener un sentido único o una sola punta, este es el caso de cuando sólo podemos posicionar el patrón en la tela en una única dirección.
De esta misma clase tenemos las flechas de dos puntas o doble que significa que podemos colocar el patrón en dos sentidos distintos.
Pero como dijimos anteriormente, todo va a depender en su mayoría del diseño de la tela.

– Número de piezas de cada elemento del patrón
Cabe la posibilidad de que la pieza que vayamos a realizar sea simétrica; es decir, que al dividirlo en dos cada lado sea igual al otro,  y debamos cortar dos veces una misma pieza.
De ser  este el caso, el patrón nos lo va a indicar diciéndonos que cortemos más de la misma pieza.
– Aplomos
Son los puntos o marcas en el patrón de costura y que luego se deben pasar a la tela en sí para saber cuál es cada pieza, por dónde se deben unir unas con las otras, los pliegues, finales de pinzas y otros.
Para que estos 0 sean aplomos de costura efectivos deben de tener una explicación clara como concreta y se deben poder transferir a la tela sin dañar la misma.
Existen aplomos taladros y aplomos piquetes.

1. Taladros: se llaman taladros a los puntos o marcas que van en el interior de la pieza.
2. Piquetes: se llaman piquetes los puntos o marcas que se colocan en el contorno de la pieza.

– Nombre del modelo
Cada patrón lo debemos identificar con un nombre de referencia para distinguir los diferentes modelos que puedan existir y no equivocarnos al momento de usar ningún patrón de costura.
En muchos cursos de costura enseñan un método de nombramiento que consiste en denominar al patrón según el tipo de prenda que se trabaja.
– Descripción de la pieza
Si el patrón está conformado por muchas piezas, al separarlas nos podemos sentir un poco agobiadas y hasta se nos puede olvidar la función de alguna en un abrir y cerrar de ojos.
Es por esto que cada una de ellas se identifican para saber si es la parte delantera, la trasera, la manga, el cuello, el costado y así sucesivamente.
– Talla referencial del patrón
Cada pieza del patrón debe estar identificada también con la medida de la talla trabajada para así evitar enredos o confusiones. Si el patrón lo hemos hecho con medida L pues todas las piezas deben marcar esa talla L.

– Lomo
El lomo es uno de los dobleces que se busca en la tela cuando se ha dibujado medio patrón de costura y para cortarlo se necesita completo. Este se utiliza en caso de que el patrón entero no se haya trazado porque la pieza es simétrica.
Por otro lado, cuando hablamos de un molde de costura asimétrico estas piezas deben marcarse por separado indicando las veces que es necesario cortarlas en la tela para armar la prenda y así hacer la labor más fácil.
– Tacones
Los tacones son piquetes, como los que hablamos anteriormente, que se dan en la unión de dos líneas de costura que van paralelas al contorno del molde.
Estas dos líneas se unen en dicho punto y deben seguir el recorrido en igual anchura.
En resumen, el tacón es un corte en un punto de unión.
Existen dos tipos de tacones:

1. El tacón normal que consiste en un corte dado en perpendicular desde la intersección del trazado de costura de una sección con el de la sección adyacente.
2. El tacón por truncación es en el caso de unir las dos costuras que nacen en el hombro y recorren la pieza hasta el ruedo como es el caso del corte francés, en la parte superior del hombro se recortan las puntas para que no se produzca un abultamiento en esta zona de la prenda.

Se llama así por el ángulo de unión de dos secciones de una misma pieza.
Es muy importante hacer este trazado antes en el patrón que directo en la tela para que nos figuremos cuál será el resultado o las dificultades que la inclusión de esto nos pueda traer al momento de cortar y coser.
Como vimos un patrón es esencial en el arte de la costura ¿Te aventuras a crear el tuyo propio?

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Filed Under: Costura

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PATRONA JEINDUSTRIAL EN TEJIDO DE PUNTO

  PATRONA JEINDUSTRIAL EN TEJIDO DE PUNTO

OBJETIVOS:

Al término del modulo  PATRONA JE INDUSTRIAL en tejido de punto, el  participante estará en condiciones de:

î  Conocer y evaluar las condiciones del tejido de punto con el que se va a trabajar determinando la calidad.

î  Elaborar patrones base que permitan al participante estandarizar tallas y medidas industriales.

î  Realizar el seriado con el fin de reducir costos.

D

INDEFINICIÓN.- se denomina Patrona je Industrial a la elaboración de patrones o moldes base para elaborar prendas de vestir en relación a tallas industriales.

Estas tallas se han determinado de un estudio estadístico de conformaciones y proporciones de distintos cuerpos y se han determinado modelos estándares que se adecuan a las necesidades de la población.

Esto nos permite la producción de prendas  de vestir en serie, por lo tanto la disminución de costos de producción.

CLASIFICACIÓN.- El patrona je industrial se clasifica según el tipo de material que se emplea en la confección, dividiéndose en tres grandes grupos.

þ  PATRONA JE INDUSTRIAL EN TEJIDO  DE PUNTO

þ  PATRONA JE INDUSTRIAL EN TEJIDO PLANO

þ  PATRONA JE INDUSTRIAL EN CUERO

PASIONISTA.-es la persona que está calificada para desarrollar e interpretar diseños, transformándolos en moldes para elaborar una muestra o prototipo y así convertirlo en molde patrón y poderlo graduar (seriado)

u  SERIADO

u  PROTOTIPO

u  PASIONISTA

MOLDES.- es un diagrama o plano que representa una prenda lista para ser probada.

PATRÓN.- es un molde comprobado y aceptado que va a dirigir la producción, confección y graduación respectiva a tallas mayores y menores.

MUESTRARIO.- es un trabajador calificado por lo general operario que sabe realizar todas las operaciones  y se encarga de hacer los prototipos.

PROTOTIPOS.- Es un molde que se corta la tela y se confecciona lista para ser un examen.

MOLDES SIMÉTRICOS.- es aquel molde  que  cubre  las dos partes  del cuerpo, izquierdo y derecho de igual forma.

MOLDES ASIMÉTRICOS.- es aquel molde que cubre la parte del cuerpo diferente a la otra.

ANTROPOMETRÍA.- parte de la ciencia que estudia las proporciones y medidas del cuerpo humano, medidas estadísticas realizadas a grupos humanos.

CLASIFICACIÓN DE LOS CUERPOS HUMANOS

MESOMORFO.- es la persona  de contextura atlética.

ENDOMORFO.- es la persona de  de conformación obesa.

ECTOMORFO.- es la persona de  contextura física delgada.

TECNOLOGÍA DEL TEJIDO

CONFORMACIÓN DEL TEJIDO DE PUNTO.- llamado así al conjunto de mallas o bucles entrelazados entre sí ,  el cual está conformado por dos partes principales:

@  LAS COLUMNAS

@  LAS PASADAS

LAS COLUMNAS.- son aquellas que se  conocen como el hilo de la tela estas son las hileras verticales de mallas o bucles que se asemejan a trenzas muy delgadas ,resaltan generalmente al lado derecho del tejido.

LAS PASADAS.- son los hilos horizontales de malas o bucles estos generalmente se aprecian al revés de la tela.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES  DEL TEJIDO  DE PUNTO

þ  Tela móvil y elástica, se adapta fácilmente al área del cuerpo.

þ  Tiene facilidad para perder arrugas.

þ  Poroso, mas espacios abiertos entre hilos que dejan penetrar el aire frio.

þ  Menos estable en el uso y conservación, muchos de estos encogen más del 5 % dependiendo del tipo de tejido, a menos que las fibras sintéticas hayan sido termo  fijadas.

þ  Telas que varían de transparentes a pesadas, hay tejidos lizos y de fantasía, pueden ser similares a los del tejido plano de encaje.

CONTROL DE CALIDAD DE LA MATERIA PRIMA

REVIRADO.- Se conoce como revirado a la inclinación de la columna  que presenta la tela, es un problema frecuente de prendas que se forman revisándose después del primer lavado, para evitar este problema deben realizarse  pruebas sencillas antes de confeccionar.

8  Proceder a cortar un cuadrado  de tejido de 20 x 20 cm, como mínimo ubicando las columnas y las pasadas y en el centro hacer una cruz.

8  Lavar con agua y detergente, enjuagar y dejar secar.

8  Cuando la tela este seca se busca el Ángulo revirado con la escuadra y luego medir con el transportador.

8  Con esta prueba determinamos si el  lote de tela es apto o no para la confección, solo se aceptara hasta 5% de inclinación de la tela.

LA SOLIDES.-es la resistencia que tienen los colorantes a varias o perder el color por acción  de un determinado agente.

AGENTE.- es la causa que produce la variación  del color ellos son:

! La luz natural o artificial

! El lavado

! El frote

! El planchado, etc.

SOLIDES AL FROTE.-cortar una tela blanca testigo, envolver con el dedo índice y frotar en seco sobre la tela de color.

SOLIDES AL FROTE HÚMEDO - humedecer la tela blanca testigo envolver con el dedo índice y frotar sobre la tela de color por diez veces de arriba a abajo, revisar si hay transferencia de color.

SOLIDES AL PLANCHADO EN SECO.- pasar la temperatura adecuada al tejido sin presionar por doce segundos  en la tela de color con la tela testigo encima, mirar si hay transferencia de color.

SOLIDES AL PLANCHADO HÚMEDO - poner tres muestra de tela dos testigos blancas (húmedas) y uno de color la cual se pone entre las dos telas testigos planchar a temperatura adecuada por doce segundos ,al termino verificar si hubo transferencia de color.

Si la tela no destiñe se pueden hacer combinaciones.

pantalon de honbre

 primero tendenos la tela en la mesa luego trasamos y luego pasamos a recorta ilbanar luego ales maqinas