Introducción
La
producción de prendas ha sido una de las mayores preocupaciones del ser
humano. Utilizadas inicialmente para protegerse del medio ambiente y
posteriormente por una necesidad de status y ocupación.
En sus
orígenes utilizó piel de animal, como un subproducto de la cacería para
obtener comida, luego fue cambiando y comenzó a utilizar fibras
naturales vegetales (algodón y lino) y animales (lana y seda). Como
muchas de estas fibras son relativamente cortas, tuvo que retorcerlas
para poder producir hilado más largos y de ésta manera obtener telas
tejidas las cuales pueden ser transformadas apropiadamente en prendas.
Los
tejidos sencillos y sin teñir encontraron rápidamente sus limitaciones,
por lo que comenzaron a ser teñidos con colorantes naturales.
Este avance posibilita el desarrollo de las tres principales técnicas utilizadas para la coloración de los textiles.
Las
telas fueron teñidas inicialmente en tonos unitarios, utilizando
vasijas que actuaban como tinas para los baños de tintura, estas
posteriormente fueron calentadas para mejorar el matiz y las solideces
de los colores.
En cuanto a los equipos de tintura los mismos han
tenido una transformación que los llevo desde las simples barcas a
sofisticadas máquinas jet con diferentes configuraciones para el
procesamiento en batch y como una alternativa la aparición de unidades
de impregnación más fijación y lavado para la producción en continua.
La
segunda etapa en esta transformación involucró al teñido de hilado en
madeja y el tejido de telas utilizando hilados de varios colorantes
tanto en urdido como en trama para la obtención de telas con diferentes
diseños.
Con el correr de los años esta técnica de teñido de hilado
fue evolucionando, hasta permitir hoy en día contar con un alto grado de
automatismo. El tercer proceso básico es el de la estampación, con la
cual combinando distintos colores, se puede obtener diversos efectos
utilizando tanto pigmentos como colorantes aplicados por distintos
procesos que van desde la aplicación racle o schablon a las modernas
máquinas jet programadas.
Otro aporte a la manufactura de prendas fue
el importante desarrollo alcanzado por los procesos de tejido, que
posibilitó la inserción en el tejido de fibras (interlocking loops),
como así también, en épocas mas recientes, incorporar al tejido hilado
color.
Los procesos de tejido eran ampliamente utilizados en el norte
de Europa donde la fibra elegida para producir el hilado fue la lana.
Para ello utilizaban ovejas salvajes en un primer momento para luego
utilizar rebaños, los cuales eran criados para obtener vellones de mejor
aspecto y calidad.
La lana posee una propiedad única entre los las
demás fibras que es la de afieltrarse, es decir que las fibras
individuales se “unen” para formar una estructura compacta. Como una
variante de la producción de fieltros, donde el tejido era sometido a
una acción mecánica obteniendo una “manta” de fibras entrecruzadas y
paralelas, es posible efectuar el batanado sobre tejidos de punto.
Utilizando
el mismo equipamiento básico, este proceso era aplicado a pendas de
tejido de punto con lana teñida. A medida que fueron apareciendo las
fibras sintéticas como la poliamida, poliéster y acrílico, se fueron
desarrollando y adaptando tanto los procesos como los equipos de
tintura, para poder procesar los distintos materiales textiles y de esa
manera obtener los distintos efectos estéticos que esperamos.
El
término procesamiento de prendas puede ser entendido como la aplicación
de los procesos de tintura y acabado dirigido a la vestimenta
confeccionada y lista para la venta y forma inmediata luego de estas
operaciones.
En algunos casos la hoja de ruta para el procesamiento
de prendas resulta importante, principalmente cuando se requiere
características definidas como puede ser el aspecto del pelo en prendas
de punto de Shetland o realzar el efecto wash out del denim.
Para
otros productos como el teñido a tonos de moda según la demanda, es más
flexible acortando los tiempos de reposición de mercería, disminuyendo
los costos de tener en stock y las pérdidas por fin de temporada.
Para el objetivo de esta revisión, excluiremos el estampado de prendas.
Procesamiento tradicional de prendas
A
mediados del siglo 19, la tintura de prendas era en realidad una
operación de sobre tintura cuyo principal propósito fue el de extender
la vida útil de las mismas, se realizaban en lavanderías especializadas,
que en muchos casos han sobrevivido hasta nuestros días y hoy son
prestigiosas empresas textiles.
Una de las principales operaciones
era el lavado y batanado de prendas de punto confeccionadas con hilados
de lana teñidos en borra.
Se trataba de artículos de lana cardada
cuyo método de fabricación era el siguiente: se teñía en borra un lote
de varios centenares de kgs. de fibras que se mezclaban según calidades,
finuras, longitudes, tiempo de esquila, etc; al secado le seguía un
elevado enzimaje (hasta el 10% de aceite) y una intensa operación de
mezcla en ciclones para asegurar una regular distribución de las fibras,
las cuales alimentaba las cardas, cuyo fino velo se dividía para pasar a
las continuas que fabricaban un hilado de baja torsión muy piloso. Los
hilos se acoplaban para una mayor regularidad de título. Con estos
hilados se tejían paños en máquinas, rectilíneas, los cuales se cocían
para obtener la prenda a la que le faltaban puños y cuellos que se
agregaban luego de las operaciones húmedas finales.
En este punto
las prendas se veían muy rústicas, con sobre medidas, de estructura muy
abierta, pilosas y con elevado contenido de aceite de cardas y de
continuas. Para lograr el clásico producto final de prenda de punto de
lana, era necesario un tratamiento húmedo de lavado y batanado. El
material crudo se sometía a un tratamiento con detergentes en medio
suavemente alcalino a 50C para eliminar los aceites de enzimaje, la
acción mecánica en este proceso liberaba las tensiones propias de la
tejeduría conduciendo a una estructura más estable de la prenda. Al
mismo tiempo se producía una migración de las fibras en el hilado que se
vuelve más voluminoso y piloso dando a la prenda su característica mano
suave. El proceso confiere también la propiedad de retener el aire que
asegura la excelente propiedad de aislamiento térmico que tienen estos
artículos de punto.
El batanado es una propiedad exclusiva de las
prendas de punto de lana, se produce debido a la estructura escamosa de
la superficie de la lana; las escamas interactúan entre sí ocasionando
un afieltrado y encogimiento irreversible.
Se producen encogimientos
posteriores cada vez que la prenda se lava y el grado del mismo depende
de la severidad de la operación de lavado. Este potencial problema puede
evitarse sometiendo la lana en diferentes estados de la fabricación a
la acción de determinados productos químicos que modifican su estructura
superficial. Los procesos originales utilizaban oxidantes como
hipoclorito o ácido permonosulfúrico que degradaban las escamas, los
recientes desarrollos se han concentrado en el uso de polímeros que al
depositarse sobre la superficie de las fibras enmascaran las escamas. Se
conocen un buen número de procesos comerciales que poseen una gran
eficacia en el control de afieltramiento lo que ha permitido tener en la
actualidad calidades de prendas de lanas aptas para el lavado en
lavarropas.
Uno de los estados de fabricación en los que puede
aplicarse el tratamiento de afieltrado es en prendas; el material se
lava y batana para obtener la mano requerida. Luego se lo estabiliza con
el adecuado tratamiento y en este punto la prenda de lana puede
someterse a las operaciones de tintura a ebullición y a los efectos
mecánicos necesarios para logar una adecuada igualación, sin que las
prendas sufran modificaciones en su talle. Existen otras ventajas
comerciales en el tratamiento de prendas a las que nos referimos más
adelante.
Una técnica diferente de hilatura se lleva a cabo en el
sistema de hilado peinado. Se utilizan para el mismo las calidades más
finas de lana.
El velo de carda se recoge en forma de tops que en
diferentes pasajes por intersectings experimenta un intenso proceso de
paralelización de las fibras que luego se peinan en varios pasajes por
las peinadoras en los cuales se eliminan las fibras cortas. La mecha así
formada pasa por las continuas de hilar en las que se le aplica al
hilado final una torsión elevada. Estos hilados se utilizan para el
tejido de punto de artículos de galgas muy finos o, retorcido en varios
cabos, para galgas gruesas. Una de sus características principales es la
apariencia muy limpia debido a la baja pilosidad. Se han desarrollado
tratamientos particulares efectivos de afieltrado para asegurar que
tanto antes de la tintura como durante la vida útil de la prenda no se
produzcan migraciones de las fibras. Y ellos son tan efectivos que
permiten que las prendas puedan lavarse en lavarropas y secarse en
tumbler.
Otro tipo de indumentaria que ha sido teñida por muchos años es el de las medias y calcetines.
Los
mayores avances e inventos realizados sobre maquinas de tejer se
llevaron acabo al este de Inglaterra, por lo que no nos es de sorprender
encontrar que un gran numero de tintorerías industriales, se hayan
dedicado al teñido y procesamiento de medias de seda. Tradicionalmente
las prendas de seda eran sometidas a diversos procesos húmedos,
incluido un fuerte lavado con jabón para eliminar la sericina (sustancia
nitrogenada que contiene la seda), teñido a los tonos requeridos y un
tratamiento con sal de estaño para compensar la disminución de peso por
la pérdida de goma. Debido a la delicada naturaleza de medias tejidas,
el procesamiento de las mismas debe ser controlado para evitar enganches
y la fibrilación de los filamentos de seda.
A partir de los años 40
el uso de seda para medias fue gradual y ampliamente reemplazado por el
nylon lo que trajo un constante flujo de nuevos desarrollos en esta
área.
El advenimiento de mallas permitió la incorporación de máquinas
para tejer, confeccionar y bordar la prenda en operaciones en serie.
Posteriormente se incorporaron las fibras elastoméricas que le dan al
tejido un mejor ajuste y apariencia. Un desarrollo reciente fue la
incorporación de la microfibra.
A pesar de todos estos desarrollos,
para los fabricantes siempre era preferible tejer con hilado crudo, para
luego teñir y confeccionar la prenda; esto posibilita una mayor
flexibilidad en la selección del matiz, óptimo encogimiento de la fibra y
mejor estética del tejido. Sin embargo el uso de elastano y microfibra,
a menudo en combinación, traen inconvenientes para lograr tonos llenos,
buena cobertura y adecuadas solideces.
Con la llegada de la Segunda
Guerra Mundial se hizo necesario conservar materias primas como el
algodón y la lana, lo que permitió desarrollar tratamientos más
eficientes para evitar el encogimiento en las medias debido a los
lavados repetitivos. Por ello fue incorporado el nylon a las medias para
reforzarlas especialmente en áreas de uso intenso como los talones y
punteras. Además, como el nylon puede ser termofijado con vapor, fue
posible realizar esta operación de terminación sobre soportes metálicos
con forma de pié, lo que daba una mejor presentación de la media en el
mostrador y confort al usuario.
Los calcetines de nylon comenzaron a
producirse en los años 80, aunque no fueron tan populares, y los nuevos
desarrollos se orientaron al uso de otras fibras como lana, algodón y
acrílico a veces mezcladas con nylon, para dar un producto más
atractivo.
La introducción del nylon no ha tenido el mismo impacto en
las prendas tejidas de lana que el tuvo para medias y calcetines donde
la resistencia es importante. Si lo tuvieron el triacetato y
posteriormente el poliéster para lograr tejidos de punto de excelente
calidad, las cuales tienen la apariencia de la seda pero pueden ser
lavadas en maquinas y ser utilizadas en forma intensiva.
La fibra
sintética mas ampliamente utilizada para el tejido de punto clásico es
el acrílico, ya que al mismo se le puede conferir suavidad y volumen,
logrando una mano y apariencia similar a la lana, mezclando fibras de
diferentes densidades y propiedades de encogimiento.
Procesamiento actual de prendas
Un
cambio significativo en el teñido de prendas ocurrió al comienzo de los
80 cuando se produjo un giro de la moda del vestir elegante a lo más
casual o informal, acercándose así al mayor uso del algodón. Esto llevo a
que muchas prendas fueran lavadas para darle una apariencia aún más
informal, para simular el efecto ya obtenido con los jeans (denim
índigo) lavados.
Mientras la moda se desarrollaba, las prendas de
denim fueron sometidas a un tratamiento aún más drástico, incluyendo
piedra lavada, blanqueos (Beach) intensos e incluso el uso de piedra
pómez en los mismos baños para producir varios efectos únicos.
La
reacción de las prendas manufacturadas, con esta tendencia, fue tomar
productos existentes y sobreteñirlos, para así obtener prendas con una
apariencia más informal, con una amplia gama de tonos moda. Esta
tendencia creció rápidamente y muchos lavaderos industriales
acostumbrados al procesar telas de índigo comenzaron a involucrarse con
este tipo de tintura para abastecer a un mercado que se estaba
desarrollando.
Su falta de experiencia en la tecnológica de este tipo
de teñido, los llevó a tener problemas con la calidad del producto. Por
ejemplo, prendas de tejido de punto sobreteñidas, como shorts de
algodón, blusas, polleras y pantalones tenían importantes diferencia de
color y matices entre los distintos cortes de diferentes partidas de
fabricación. Más problemas se fueron experimentando con los hilados
utilizados para las costuras, frecuentemente de poliéster que no se
teñían, y accesorios y avíos como cierres, botones y tachas que se
corroen por la utilización de álcali durante la tintura con colorantes
reactivos, produciendo manchas a las prenda.
Después de un par de
temporadas, muchas de las boutiques de moda volvieron a proveerse de sus
prendas a través de las rutas tradicionales.
Esto posibilitó que
algunas de las principales marcas trabajaran en cooperación con sus
proveedores y las tintorerías de prendas, en desarrollar una ruta o
sistemas de producción más seguros para lograr productos de mayor
calidad. Esto les permitió disfrutar de los beneficios de la producción
flexible, ofreciendo una variada oferta de colores y estilos.
Estas
“uniones estratégicas” han llevado a algunos desarrollos interesantes en
la variedad de las prendas que pueden ser teñidas, como ser de viscosa ó
viscosa/lana con diseños devoré. En la actualidad existen técnicas
especiales de teñido con pigmentos lo que posibilita ampliar la gama de
tonos sobre prendas, como así también pigmentos formulados que son
sensibles al calor o a la luz para el teñido de remeras de algodón.
También han sido desarrollados métodos de tintura con dibujos aleatorios
ó prendas “atadas” durante la tintura logrando efectos que permitían
agregar interés y novedades a la moda del procesamiento de prendas.
Casi
al mismo tiempo que ocurrían estos cambios en la forma de procesar las
prendas, hubo otra revolución en el área del tejido de punto. La venta
de tejido de punto de lana tomó lugar principalmente en el período
otoño-invierno y para mantener la producción activa a lo largo del año,
se desarrolló el tejido de algodón para primavera y verano. Aunque mucha
de la tecnología de tejido y confección de las prendas era similar a la
usada para lana, el proceso de tintura era diferente y llevó cambiar el
tipo de máquina para la tintura de las tradicionales de paletas a las
rotativas. Las técnicas ahora han sido desarrolladas para la producción
de tejidos de algodón de alta calidad con una apariencia más limpia,
textura suave y buena solidez a los lavados domésticos repetitivos. Los
últimos avances incluyen la incorporación de una pequeña cantidad de
hilado de poliéster elastomérico para mejorar la recuperación del tejido
después del uso y la utilización de mezclas de hilados de
algodón/acrílico. Para algunos de las tintorerías de prendas
tradicionales, la mayor utilización de algodón que lana, tuvo su mayor
inconveniente en la disposición de los efluentes coloreados.
Procesos de teñido
El
teñido de las prendas trae sus propias dificultades. Factores
importantes a considerar para el teñido son una adecuada penetración del
baño de tintura en la costura de las prendas y entre los diferentes
tejidos e hilos utilizados en las costuras.
Con muy pocas
excepciones, el procesamiento de prendas es llevado a cabo en lotes de
un peso promedio de 100 a 200 Kg; aunque también procesa poca cantidad,
en maquinas para muestras.
La relación de baño utilizada es
generalmente de 20:1 a 30:1, siendo las demás condiciones generales de
proceso y aplicación similares al del teñido de telas. La buena
migración de los colorantes como así también una adecuada solidez, es
esencial y puede limitar la selección de los colorantes. Para el teñido
de fibras celulósicas es aconsejable la utilización de colorantes
denominados”calientes” tipos HE ó similares, ya que poseen una buena
migración y penetración antes que ocurra la reacción con la celulosa.
Como complemento se han desarrollado auxiliares químicos que mejoran la
humectación y penetración como también previenen las arrugas o pliegues.
Algunos
de los diseños clásicos pueden obtenerse confeccionando la prenda con
hilados teñidos con características completamente diferentes.
Por
ejemplo, el cuerpo principal de las prendas se puede ser de lana,
combinando dibujos o diseños tejido con hilado de acrílico ú otras con
mezcla de acrílico/lana. Cuando se tiñe posteriormente contendrá dos
colores contrastantes y un matiz resultante de la combinación de ellos.
De igual forma es posible obtener efectos similares usando hilado teñido en forma diferencial.
Esto
es tratando la fibra o bien con algún agente químico para ennoblecer la
tintura ó por el contrario que resista el teñido para posteriormente
hilar la misma en forma separada. Luego se combinan ambas fibras para
lograr un único hilado mezclado. Realizando una cuidadosa selección de
los colorantes es posible lograr diferentes intensidades de color.
También
pueden ser utilizados pigmentos para el teñido de prendas de algodón y
lana, en equipos de tintura convencionales, logrando efectos de moda
interesantes particularmente efectos lavado o wash down.
El proceso
consiste en la aplicación de agentes catiónicos sobre la prenda, los
cuales se fijan sobre la superficie de las mismas en condiciones
alcalinas y a temperatura, desarrollando una carga positiva. Muchos de
los pigmentos utilizados poseen fuerte carga negativa, por tal razón
estos reaccionan por cargas opuestas y van del baño a la superficie de
la prenda, para ser tratados posteriormente el tejido con una dispersión
de ligantes.
A la prenda así procesada se le efectúa un lavado enzimático, antes de ser curado el ligante.
Las
propiedades obtenidas por este proceso son en general muy buenas, como
ser la solidez a la luz aunque los lavados sucesivos pueden ocasionar
una perdida progresiva del color, lo que resulta ser una ventaja de este
tipo de proceso.
Al igual que el índigo, el pigmento descargado posee poca afinidad, por lo que el manchado sobre la prenda no es problema.
El mayor inconveniente radica en la pobre solidez al frote, especialmente húmedo.
Equipos de teñido
Existen
tres tipos básicos de equipos utilizados en la tintura de prendas; los
de paletas laterales, los rotativos y los estáticos. Los equipos de
paletas laterales fueron realizados originalmente de madera pero hoy se
los construye de acero inoxidable tiene una forma oval con una “isla”
central conformada por una chapa metálica perforada.
La circulación
tanto del baño como el de las prendas es efectuada por una serie de
paletas cuyo eje central esta situado entre uno de los lados más largos
del ovalo y la “isla” central pero por encima del nivel del agua. La
capacidad de estos equipos puede variar hasta por encima de los 600
litros, con una velocidad de las aspas de las paletas de 8 a 20 r.p.m.,
las cuales están sumergidas hasta la mitad de la altura del baño.
La relación de baño es usualmente alta siendo de 25:1 la más baja.
El
suave movimiento de las paletas hacen ideal estos equipos para la
tintura de prendas delicadas como lana y tejido de punto de acrílico.
La
agitación y movimiento de las prendas se ve favorecido por la inyección
de vapor directo en el baño como también aire comprimido en forma
alternativa si se utiliza serpentín cerrado.
La desventaja más
importante de estos equipos es que al final del proceso las prendas
están totalmente impregnadas con agua y deben ser secadas en este estado
y llevadas a una centrífuga para remover la mayor cantidad de agua
antes de ser secadas.
El primer equipo rotativo fue conocido a fines
de los años 30. Contaban con una jaula central y una puerta lateral a lo
largo del eje del tambor.
Estos equipos están aún en uso en algunas
fábricas. Posteriores desarrollos basados en equipos de limpieza en
seco, pasaron a contar con puerta de descarga frontal y la posibilidad
de realizar una hidroextracción por la rotación a alta velocidad del
mismo tambor.
Existen varias compañías que en la actualidad
construyen este tipo de maquinas como por ejemplo Flainox y Maino.
Equipos Dytex construida por Neil y Spencer continúan aún operando en
muchas tintorerías de prendas pero su fabricación no es común.
Las
características generales de este tipo de maquinas son las siguientes:
3000 litros de baño, relación de baño de 15:1 a 25:1, velocidad de los
tambores es de 16 r.p.m. ó mayor y el calentamiento se realiza por
intercambiadores de calor externos. Existen desarrollos de estos equipos
con tambores con tres divisiones y un eje central para la inyección del
baño; esto produce una mejor circulación, permitiendo una velocidad de
giro del tambor mas baja y una mejor apariencia de la prenda.
Estos
equipos son especialmente utilizados para prendas de tejido de punto, de
algodón u algunas de corsetería. Aún partidas cortas de telas para
tapicerías pueden ser teñidas y terminadas en forma satisfactoria.
Los
equipos estáticos trabajan bajo el principio de circulación del baño a
través de un empaquetado de prendas que están estacionarias y han sido
desarrollados pala la tintura de corsetería fina, con la ventaja de
evitar daño a los tejidos delicados los cuales a menudo contiene fibras
elastoméricas. Los artículos de calcetería se pueden colocar ya
previamente inspeccionados en bolsas de polipropileno o en bandejas,
como en los equipos Colorstatic de Proll & Lohman. Cubotex, Bellini y
Grandis son otros de los principales constructores de este tipo de
equipos utilizados ampliamente tanto en Europa como en Sudamérica.
Los
resultados satisfactorios del teñido del poliéster con carrier en
tejido de punto en equipos a presión atmosférica, permitió el desarrollo
de máquinas que trabaja a alta temperatura como la Pegg Troid y la
Leematals con paletas epicíclicas. Estos equipos permiten alcanzar los
130C y de esta manera tener una correcta tintura y bien penetrada en
tejidos de poliéster.
Al igual que para otros equipos de teñido y
acabado y principalmente en los últimos 20 años, estos cuentan con
sofisticados controles automatizados, lo que permite un completo control
del ciclo de teñido incluyendo el llenado del baño, ingreso de agua
fría y caliente, dosificación de los colorantes y químicos control de
los gradiente de calentamiento y enfriamiento y ajuste automático de la
velocidad, lo que permite tener una excelente reproductibilidad entre
partidas.
Procesos de acabado
Los
tratamientos de lavado y resistencia al encogimiento descripto en
algunos detalles anteriormente fueron los primeros usados para el tejido
de punto de lana. Muchos otros agentes de terminación que son adecuados
para el proceso en pieza pueden igualmente ser aplicado a las prendas,
pero debida a la alta relación de baño empleada es esencial que los
auxiliares químicos tengan afinidad por la fibra. La mano puede ser
modificada empleando suavizantes catiónicos y los efectos pueden ser
realzados con elastómeros de siliconas. Un nuevo desarrollo es la
aplicación de suavizantes hidrofilitos permanentes; estos pueden
resistir a varios ciclos de lavado domestico y mejorar la
confortabilidad en el uso por la transferencia de la humedad. Tambien es
posible utilizar agentes fluocarbonados los cuales confieren a la
prenda repelencia a las manchas, para lo cual debe efectuarse un
tambleado en seco para el curado del mismo y conferirle durabilidad.
Los
agentes biocida son de interés especialmente para la aplicación en
medias, a pesar de algunas consideraciones ambientales son necesarias y
tienen que ser tomadas en cuenta.
Los acabados wash and wear, como ya
hemos mencionado, son particularmente populares para las prendas de
algodón en los últimos tiempos. También es posible la aplicación de
resinas con bajo contenido de formaldehído como ser del tipo DMDHEU, ya
sea en relación de baño largo o por spray.
El secado, planchado y
cuadro posterior le confiere a la prenda los requerimientos necesarios
que las grandes cadenas de negocios solicitan para el tipo de vestimenta
casual. Los tratamientos con enzimas de las prendas son también muy
efectivos, como también la interacción prenda a prenda que ayuda a las
enzimas a modificar la mano y la apariencia superficial.
Otras
terminaciones especiales son la aplicación de productos que favorecen el
control de la temperatura del cuerpo u otros que ayudan a la
transferencia de la humedad del mismo, propiedad muy requerida para
equipos deportivos.
Existen productos encapsulados a base de ceras
que comienzan a utilizarse, los cuales se aplican por transfer a baja
temperatura y cambian de sólido a líquido o viceversa, dependiendo de la
temperatura del cuerpo, para resistir al frío o a la retención del
calor. La aplicación de otros productos encapsulados, así como aromas o
fórmulas como aloe vera, han recibido mayor interés.
Máquinas de terminado
El
terminado de las prendas no es muy sofisticado comparado con el usado
para telas. El prefijado del tejido de punto de poliéster en armazones
es necesario para estabilizar las menciones de las prendas y eliminar
arrugas, que son llevadas a cabo en autoclaves del tipo Andrews. De la
misma forma, las medias y calcetines de nylon pueden ser termofijados o
“boarder” en moldes con forma de piernas en autoclaves con forma de
campana, como las máquinas Heliot.
Las prendas sin costura,
típicamente producidas en máquinas de tejer Santoni, que contienen una
proporción de fibra elástica, se beneficiaron por realizar la
termofijación en armazones con formas del cuerpo humano, lo que comenzó a
observarse en la pasada ITMA de París.
El secado fue formalmente
llevado a cabo en largas secadoras, pero ahora la utilización de tumbler
secadores con ciclos de secado controlables y con la posibilidad de
inyectar vapor o suavizantes se usa para entregar prendas que están
totalmente relajadas y que contienen la cantidad óptima de humedad
residual. También se realiza el secado por radio frecuencia
principalmente para prendas delicadas de calcetería procesadas en
equipos de teñidos estáticos, para mantenerlas libres de arrugas.
El proceso después del secado incluye planchado de la calcetería usando maquinaria similar a la utilizada para el termofijado.
Las
prendas tejidas son terminadas a través de túneles continuos de vapor
(ej. Como el veit) para eliminar arrugas, y algunos tejidos con alto
grado de encogimiento requiere mucho cuidado en esta etapa para alcanzar
el tamaño correcto. Hornos (provistos por Plaidrest) son usados para
realizar acabados sin arruga. Dado que estas prendas frecuentemente
necesitan contar con una apariencia original como las obtenidas a partir
de telas teñidas, frecuentemente son terminadas a mano usando planchado
a vapor.
Ventajas y desventajas del teñido de prendas
Es
interesante preguntar él por qué nos interesa procesar todo en prendas.
Parecería ser que la utilización de hilados o telas preteñidas es la
opción mas sencilla. Sin embargo, hay demasiadas razones del por qué el
proceso de las prendas es ventajoso.
La tradicional estrategia de la
ventana al por menor, requiere una cuidadosa preparación para una
fabricación de temporada, juzgando de antemano las preferencias del
cliente para el estilo, color y el tamaño, y comprometiendo al perfil de
la producción antes que la temporada comience. En contadas ocasiones
las ventas por estilo y color siguen el modelo parecido durante la
temporada de venta y, a veces, éstas pueden perderse por la no
disponibilidad ó, frecuentemente, por la dificultad de coordinar colores
y estilos, y tomar notas de los stock al final de la temporada puede
causar serias pérdidas en el margen de ganancias. Para un minorista que
sabe sus ventas por tamaño, color y estilo en un período diario o
mensual hay una estrategia alternativa: el teñido de prendas aliado a
una fábrica textil, con capacidad de producción que pueda adaptarse a
las necesidades del mercado en función de las tendencias de las ventas
durante la temporada.
Los tiempos de reposición de hilados preteñidos
pueden ser extremadamente largos, especialmente en el caso de tops de
lana teñidos, y consecuentemente el color necesita ser elegido
correctamente con tiempo. Los colores clásicos son seguros de producir,
pero los de moda pueden resultar una lotería. Los comercios minoristas ó
puntos de venta valoran las ventajas de tener una respuesta rápida a
los colores que están vendiendo bien y mantener un mínimo stock de
aquellos tonos que se venden en menor cantidad. A partir de las prendas
confeccionadas en crudo, los lavaderos ó tintorerías pueden abastecer a
sus clientes de aquellos colores que son de venta rápida en un periodo
menor a dos semanas. Esto le da al comerciante una gran flexibilidad,
cuando tal vez de otra manera los tiempos de abastecimiento serían
mayores si se parte del período de telas teñidas.
El teñido de
prendas permite lograr distintos efectos especiales. Para los tejidos de
lana, el procesamiento puede variar con efectos diferentes, y
estructuras abiertas a muy compactas.
Características de suavidad y
acabado inarrugables pueden ser optimizadas con el uso de cantidad de
distintas de suavizantes catiónicos, elastómeros de siliconas y resinas.
Para evitar que la prenda no se recupere y mantenga su forma es común
utilizar junto con el algodón fibra elastomérica, poliéster ó poliamida.
Una de las principales ventajas del proceso del teñido es que luego de
los procesos de teñido y secado, ambos en forma totalmente relajada, la
prenda adopta su estado de energía más bajo por lo que no sufrirá un
encogimiento mayor cuando el usuario la lave y seque, En este campo, uno
de los efectos más logrados sobre el tejido de punto es el de descargar
el tono en las costuras (Wash down), popular particularmente en ropa
casual.
Algunas de las desventajas percibidas necesitan mayor
exploración. Por ejemplo, tamaños batch más pequeños podrían llevar a
una menor repetitividad del color entre distintos lotes que el obtenido
en teñidos en largas partidas de tela. Sin embargo, los sistemas
dispensadores automáticos y equipos de tintura con controles altamente
sofisticados, minimizan este inconveniente.
Las restricciones pueden
deberse a los distintos avíos que llevan las prendas. Estos accesorios
necesitan de una cuidadosa elección; botones; hilos para las costuras,
telas para los bolsillos y cierres deben poder resistir las condiciones
de procesamiento de las prendas, Debe realizarse un control estricto del
hilado utilizado para la confección o de la tela en la mesa de corte,
ya que durante estos procesos pueden existir variaciones importantes y
frecuentes.
Estas restricciones deberían realmente ser mínimas si la buena práctica en la manufactura de la prenda existe.
El futuro del procesamiento de las prendas
La
tendencia actual de utilizar prendas con aspecto más casual, aún en
oficinas donde los viernes se acostumbra vestir informal, sólo puede ser
conveniente para el proceso en prenda.
Como se ha mostrado, looks
casuales e informales son mejor logrado por el procesamiento de las
prendas, y en algunos casos sólo pueden ser alcanzados de esta forma.
Las
cadenas de negocios están buscando una temporada más corta y frecuente
para estimular las ventas. Ya algunas compañías como Zara están
cambiando colores y estilos en términos de semana, y este tipo de
respuesta rápida encaja idealmente con el procesamiento en prendas,
haciendo uso de sociedades entre fabricantes de las prendas y
tintorerías ó lavaderos. Períodos más cortos y lotes más chicos
significarán las ventajas percibidas de prendas obtenidas de esta manera
y más económicas que las realizadas con telas ó hilados ya teñidos.
Las
informaciones recientes sugieren que los comerciantes minoristas del
Reino Unido estarán comprando más prendas manufacturadas a bajo costo de
proveedores del exterior, los cuales pueden pasar varias semanas hasta
su llegada a destino. Tal escenario no permitiría una rápida respuesta a
las tendencias de colores.
Sin embargo, si la mercadería cruda que
puede ser manufacturada requiere un mínimo adicional de trabajo después
del teñido de las prendas entonces las ventajas de una manufactura más
económica y una respuesta rápida de color pueden ser provechosas.
El
trabajo barato será menos que una ventaja cuando los productos como
mallas son manufacturados en una maquinaria de alta automatización.
Igualmente prendas sin costuras están incrementando su participación de
mercado y máquinas como Santoni están siendo compradas en grandes
cantidades. En esta área el hilado preteñido es la única alternativa
para el teñido de las prendas y los mismos argumentos a favor del teñido
de las prendas resaltados anteriormente, son válidos.
Los últimos
desarrollos en la tecnología de la electrónica y de la informática
pueden ser usadas como una ventaja para el procesamiento de las prendas.
Ahora es posible desarrollar paletas de colores usando el sistema
maestro de imagen, que permite a los fabricantes mostrar una variedad de
prendas nuevas en una pantalla sin ninguna prenda física o teñida en el
lugar.
Realizando una selección de prendas, las mismas pueden ser
evaluadas en algunos negocios y la reacción del consumidor puede ser
analizada a través de puntos electrónicos de información de ventas
(EPOS). La producción, entonces, puede comenzar usando procesamiento de
prendas donde sea posible para reemplazar el stock tan rápidamente como
es vendido.
Entonces, aún aunque haya una tendencia creciente para la
manufactura de las prendas que vayan al exterior, hay un futuro para el
procesamiento de las prendas en el Reino Unido, particularmente si se
hace total uso de los últimos desarrollos en tecnología.
Fuente: Artículo publicado en al Revista Galaxia Nro.178/03 de la AAQCT. |
Clase 2 - Costura(s) Solapada(s)
Clase 4 - Costura(s) plana(s)
Clase 5 - Puntada Decorativa / Ornamental
Clase 6 - Costura de Orillado
8 de septiembre de 2014 | 
Autor: 
Publicado en|
Los comentarios están cerrados.
